Я хочу сравнить массу материала, снятого за многие годы, для оценки и статистики. На камере можно оценить несколько кадров, но не массу.
не нашёл У меня проблем с елкой не было... если по центральной с перекадровкой. Дети ярче и контрастней... на них даже проще сфокусироваться. Если фотик сам выбирает куда фокусироваться... то да, чё ему в процессор стукнет, кто его знает.
Ребят подскажите ...по ссылке http://my-files.ru/9td437 пример raw с кит обьектива 40-150 , изо 3200 , выдержка 250, диафрагму выставляю 5,6 чтоб был постоянная экспозиция. На арене (как и на многих) свет ужасный как в плане количества , так и в плане качества , цвета все ядовитые . Хочу купить 40-150 pro , но прежде посоветоваться с вами т.к. 80килоруб, что мне дадут два стопа ? Может обьектив еще что-то может помимо этого ? Есть у меня юпитер 37а , с ним можно исо поставить 1600 и выдержку 320 , но ручной фокус в динамичной сьемке это 70 % кадров мимо и исо 1600 также шумит как и 3200 , и это конкретный напряг физически стоять вылавливать малышей.Я не проффесионал в плане фотомонтажа и чтобы убрать зеленый ядовитый оттенок приходиться накладывать различные фильтры типа таких : С pro объективом я смогу исо опустить до 800 , но насколько они рабочие ? И если кому не лень можете посоветовать как вытягивать такие фото по шумам и цветам если это возможно конечно ?
Вы в ручном режиме снимаете? Или зачем вам постоянная диафрагма? 40-150/2.8 даёт 2 стопа и более быструю фокусировку, но по нему есть своя тема... 3200 шумит ровно в 2 раза больше чем 1600, неправда ваша ) Чтобы убрать зелёный оттенок, попробуйте добавить в настройках фотоаппарата постоянный сдвиг баланса белого в сторону magenta. Для работы с цветом есть графические редакторы, для давления шумов - шумодавы. Давайте, не будем здесь офффтопить )
Ну разница между исо 800 и 3200 огромная, Это вы и сами можете увидеть, сняв похожие кадры на этих исо. Два стопа светосилы дадут картинку с большим размытием задника, что может быть иногда в плюс. Кроме того у 40-150/2,8 быстрее автофокус. Но на вашей Е-М10 считай что нет следящего автофокуса (AF-C), а без него получать резкие по фокусу кадры можно будет только рассчитывая и подкарауливая движения хоккеистов. Нормальный AF-C есть только на Е-М1 (1 и 2). Если вы хотите брать 40-150 Про только для этих съемок, то это довольно дорогое удовольствие) Проще купить б/у Е-М1 и 50-200 с 4/3 и поиметь отличный репортажный комплект за примерную стоимость 40-150 Про.
Вашу проблему новая линза не решит, малая ГРИП будет только минус -в таких условиях надо АФ взрослых репортажек - а это не конек олика. Что вам сильно поможет: поджидать в правильном месте/времени, мочить сериями и освоить обработку на серьёзном уровне, если на выход не нужно массу фото, то шоп, если надо много - то лайтрум. ЗЫ То, что фокус, на фото выше, у вас все время на заднике, вы , надеюсь, видите ? Это закрывает всю риторику про малую ГРИП
Можно поставить ручную фокусировку и стрелять сериями.. Обрабатывать в DxO. Снимать наверное в ручном режиме или с исо на авто с ограничением в 3200. Диафрагма 5.6 и выдержка побыстрее. Идеально не будет, но выбрать будет из чего. noholy про М1 прав... лутьше его за эти деньги.
Чтобы снимать такие мероприятия я, в своё время, остановил свой выбор на связке Е-М1 и 50-200 SWD от старшей системы 4/3. Как и советует чуть выше noholy. Справляется такой комплект со своей задачей на отлично, за те деньги, что он стоит, по сравнению с микро 4/3 40-150, за овердофига денег.
я понял , спасибо что и хотел слышать , а то бы взял поторопился и было бы разочарование... мне просто советовали снимай с аф-с в соседней ветке, и что то я думал у меня руки из попы т.к. толку нет сплошное рыскание. Я за несколько месяцев снял 20 тыс. кадров , и думаю к осени аппарат сменю (это первый мой серьезный аппарат после с770 uz) на ем 1 и тогда уже вместе с ним возьму 40-150 про, А пока буду баловаться Юпитером , был бы еще фпс фокус пикинга , кадров 30 (((. И оффтоп шумодавы в зонере лайтруме пойдут для обработки или есть что то лучше ?
DxO лично мне очень нравится. Шумы убирает на ура... только шарпинг не внем делаю после. В пример юбилей школы из зала фоткал на 3200... надеюсь офтопом не будет. http://dhsh-cherkessk.ru/2016/12/1027/
Постоянный фокус может и не плох, но проблема - удержать точку фокуса на обьекте, интелект камеры до такого пока у нас не дорос. Шумодав в частности, и обработка в общем, этот всегда вопрос исходного и желаемого качества и размера. Лайтрум в последней версии позволяет, при знании вопроса, творить чудеса за короткое время.
Насколько я понял, она работает, только, если на борту Виндовс-машины есть вай-фай адаптер, через который и происходит подключение к аппарату. Через имеющуюся сеть, даже с вай-фай роутером она не заработает. Всё таки, это не то же самое, что можно себе позволить с Кэнон. Например, мне эта программа, при таких раскладах, абсолютно бесполезна.(
Она не только вам бесполезна. Для меня тоже - у меня есть родная программа для смартфона которая делает то же самое.
Самая полезная фишка программы - "Импорт снимков в реальном времени". Это хорошо. Но покупать для этого ещё и WiFi карту... Хотя какую карту? У меня все слоты расширения заняты. Как и USB порты, даже на плате расширения (PCI-USB).
Всем привет! Возник вопрос про выбор точки фокусировки. Вернее про возврат в центральную позицию.Допустим я скомпоновал кадр, навипадом выбрал крайнюю точку, сделал фото. И теперь что бы точка фокусировки вернулась в центр (по умолчанию) , я должен опять навипадом выбрать эту точку. Выкл и вкл камеры не сбрасывают её в позицию по умолчанию, т.е. в моём случае в центр. Вопрос в том, можно ли как то настроить камеру, что бы одним нажатием вернуть точку фокусировки в позицию по умолчанию?