Roman Я не знаменитый знаток фотодела. Более того, я даже не фотограф. Я простой фотолюбитель. B) Это хорошо. Как-то 13 июля 1985-го года я осознал, что пора, время пришло, и зарядил в аппарат свою первую плёнку... :) Смысл конечно есть. И не только как запасной в походах и т.д. Перефразирую слова FVL'а: Сразу скажу немного о себе: я не профессиональный фотограф в том смысле, в котором это понимается у нас. Просто занимаюсь фотографией долго и упорно, с 1985 года. Я точно не художественный фотограф, довольно далёк от сложных канонов композиции и не умею выстроить художественный студийный свет, здесь меня можно использовать как демонстратора всех мыслимых ошибок одновременно. Но пришлось в жизни снимать очень много, и по работе, и во время летних (и не очень летних) путешествий и прочего, причём главным была железная необходимость получения результата (объяснения "а у меня батарейка села", "плёнку камера криво замотала" и прочее не должны были иметь место). Отсюда, может быть, моё мнение, что камера, способная дать удовлетворительный кадр при жаре в 40 градусов в тени, при морозе в степи минус 35, на ветру в облаке брызг на носу катера, и работать месяцами в отрыве от всякой цивилизации — вот такая камера (или такие камеры, по аппаратуре — и работа) для меня всегда будет лучше тонкого и изящного чуда точной механики и электроники, корпус которого я могу раздавить в кулаке. Это просто моя точка зрения. С уважением отнесусь к любой другой обоснованной. Так, сначала как бы общий обзор того, что в наше время совершенно не могут делать камеры КМЗ (и, в общем-то, практически все доступные советские фотоаппараты). Ну, просто, по моему мнению, совершенно к этому не приспособлены. 1. Экстремальная скоростная (от 3 кадр/сек) репортажная съёмка (или очень экстремальная спортивная), типа: г-н Президент (ну-ну, ладно, фирмы "Martyshkin Labor Inc.") вылазит из лимузина. При этом эпохальное событие, кроме вас, снимает ещё полтора-два-четыре с половиной десятка обвешанных аппаратурой папарацци, вас гоняют добры молодцы из "секьюрити", и надо уложиться и успеть сделать кадр, как объект, приняв на грудь, падает мордой в асфальт. Тут вам как воздух нужен автофокус (желательно следящий) и пулемёт (желательно крупнокалиберный :), пардон), скорость съёмки — 2-3-5-15-30-150 кадров в секунду (ибо о композиции кадра и выражении лица объекта думать совершенно некогда). Тут вся отечественная оптическая промышленность вам не поможет. Если вам надо "фотку" для газеты — возьмите лучше хорошую видеокамеру, всегда потом нарежете стоп-кадров, да и плёнка не так быстро кончается (у моего знакомого на лёгком морозе однажды свело палец на спуске "Никона" в режиме непрерывной съёмки, а плёнка была — ну очень дорогая и купленная на свои деньги). Если репортаж не так экстремален, например, просто официальный визит, и вы — не папарацци, а нормально аккредитованы, то в таких льготных условиях пользоваться отечественной техникой можно. Вспомните, пользовались же ей наши великие репортеры 50-х — 60-х годов. И делали превосходные снимки на журнальный разворот. Так что всё решают не только волшебные пузырьки, мулечки и фенечки автоматики, не кривые ФПМ и сорта стекла. Кое-что пока (правда, создается впечатление, что всё меньше и меньше) зависит от той "head", что позади "body". 2. Ни одна камера КМЗ, сугубое IMHO, абсолютно не пригодна для целей первоначального обучения основам художественной фотосъёмки (композиции, пропорциям, постановке кадра, положению источников света и т.д.) не в условиях студии. Более того, — непригодна любая плёночная камера. Любая — "Nikon F100", "Canon EOS1" или "Leica M6" непригодны в той же мере, как непригодны "Зенит-18", "Киев-4" или "Смена-8М". Подчёркиваю: непригодны для целей обучения основам художественной съёмки. Почему (такое громкое заявление от человека без имени противоречит успешнейшей практике именитых фотошкол от ЗУНИ и до упора)? Да просто потому, что слишком долог путь от снятого кадра до проявленного отпечатка. Хочется посмотреть, как будет так, а как иначе, так дом освещён солнцем, а так — солнце прикрыто тучкой. За время проявки плёнки не то что тучка убежит — дом снести могут. Нужна или "цифровушка" (с непосредственно подсоединенным компьютером — в идеале, чтобы сразу посмотреть не на убогом экранчике камеры, а на мониторе), или, если вы обучаете основам фотографии детей Билла Гейтса, то приличный "Polaroid" с кучей "паков". Но есть способ лучше. Хороший способ, проверенный мною во время детской Летней экологической школы, где пришлось вести фотокружок. Берёте старенький "Фотокор", или поновее ФКД (ещё лучше, если ФКД 18x24), и просто работаете с матовым стеклом, непосредственно демонстрируя то, что получается в кадре. ФКД 13х18: Наглядность и освоение материала просто потрясают. В крайнем случае — изображение слишком мало — можно воспользоваться шахтным видоискателем "Любителя" — он очень светлый и приятный, "Киева-60" или "Киева-88" или, на худой конец (ибо жалко :)) "Хассельблада" (если он так, случайно, валяется под рукой). Запечатлевать получившиеся изображение на плёнку на этой стадии обучения пока не обязательно. Из камер КМЗ, к сожалению, для такого годится только "Москва-3" (про "Москву" тут) — крайне редкий пластиночный фотоаппарат 6,5x9, мешать вам будет только малый всё же формат и отсутствие выдержки "Т" (длительной). Придётся фиксировать тросик. 3. Ни один массовый отечественный фотоаппарат не приспособлен для съёмки полностью погруженным в воду, ни на глубину до 5 м, ни на глубину до 50 м. Вам как минимум потребуется бокс. 4. Ни одной из советских серийных массовых фотокамер невозможно резко снять вращающийся пропеллер самолёта с небольшого расстояния, например — в момент покидания самолёта с парашютом. Смаз будет... Обидно, что 200-долларовой пластмасской фирмы Гоко-камера это теоретически сделать можно, но, кажется, — только теоретически. 5. Ни один отечественный фотоаппарат, увы, не снимает без плёнки или другого светочувствительного материала (исключение — теперь уже ближнезарубежный "Киев-88", к нему Sinar разработал цифровой задник, кажется, выпущено аж 120 штук). Всё! Все остальные виды съёмки тем или иным отечественным фотоаппаратом (а 99% всех видов съёмки — фотоаппаратом производства КМЗ) производить можно. Ограничения накладываются только типом применяемого материала (например, в "ЗЕНИТ-Е" физически невозможно впихнуть плёнку типа 120...). Все остальные виды фотосъёмки можно проводить этими камерами, применяя любые светочувствительные материалы подходящего формата, чёрно-белые и цветные, негативные или слайдовые (обращаемые), или даже одноступенного проявления фирмы Polaroid (в том числе и слайдовые формата 135). Применение головы строго обязательно. Вообще, как раньше писалось: "Воин, знай и умей применять свое оружие". Знай все достоинства и недостатки своего аппарата, ограничения, какие накладывает на тебя техника, и способ их обхода. Буду рад замечаниям, особенно если выявится ещё какой-нибудь недоступный для отечественной техники вид фотосъёмки. (с) Так что можете снимать им всё, что заблагорассудится, практически в любых условиях. Я и сейчас снимаю своими "Зоркими" и "Зенитами". Например, для жёстких условий эксплуатации я использую свой "Зоркий-С" 1956-го года со складным Индустаром-22. Сложил объектив, положил в карман, и пошёл. А в цивильных условиях использую последний серийный малоформатный аппарат КМЗ: "Зенит-КМ+", выпущенный по спецзаказу: http://www.zenit.istra.ru/archive/zenit-ax...x/zenit-km.html Выдержки от 16 сек. до 1/2000 сек., отличный светлый видоискатель 92 %, серийная съёмка 2 кадра/сек, великолепный объектив MC Зенитар 2/50 с отличными ТТХ, японский затвор, немецкий мотор. Сразу порекомендую: изучить Руководство на "Зенит-122": http://www.zenit.istra.ru/mans/zenit-122/z.../zenit-122.html ТТХ объектива ГК-44 (БТК, но широкие околофотографические массы именуют его Гелиос-44): http://www.zenit.istra.ru/archive/lenses/h.../helios-44.html Там есть и ТТХ конкретно МС Гелиоса-44М-5. И вообще настоятельно рекомендую изучить все статьи этого раздела: http://www.zenit.istra.ru/qa/index.html Там очень много полезной информации. Плёнку рекомендую... Рекомендовать сейчас сложно. Моя любимая Агфа почила в бозе... :( Поэтому я сейчас снимаю на Кодак Роял Супру (сейчас она выпускается как Кодак Ультра Колор, она же Кодак Элит Колор). Отличная полупрофессиональная плёнка. Цветопередача любительских плёнок мне не нравится. Для портретов рекомендую Фуджи Реалу. Снимки печатать — не менее 13х18 см. Печать 13х18 сейчас найти весьма сложно, поэтому 15х20 см, и больше. Нормальное восприятие снимка начинается именно с 13х18 см, поэтому формат 10х15 оставьте "щелкатографам". ;) Для водных походов рекомендую элементарный бокс из полиэтиленового пакета + УФ-фильтр. Здесь неоднократно описывалась его конструкция. И Kirasir давал ссылки на готовые специальные покупные такие пакеты.
Люди добрые, где можно найти переходник с 4/3 на М42? Камера Е-520, а объектив нашелся Гелиос 44. В фото.ру есть переходники только для Кэнонов. Олимпусы - редкость. Как быть?
Максимус Тут посмотрите: http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?...pic=2367&st=480 http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?...ic=1392&st=1420 http://filmprocess.ru Вы бы и правда, хоть бы попытались поиском воспользоваться перед тем как спрашивать.
День добрый! На днях приобрела на ebay одуванчик. Камера Олимпус Е-520, есть два Гелиоса - 44м-4 и 44-2, один с прыгающей диафрагмой, другой без. Созрело несколько вопросов. Тут вот вроде неоднократно советовали для более точной фокусировки снимать на лайввью. У меня почему-то не получается снимать в этом режиме. Наводиться - да, но собственно срабатывания затвора не происходит. Что я, возможно, делаю не так? Следующий вопрос - сколько ни читала инструкцию к одуванчику, ни на русском, ни на английском, так и не поняла толком, что, собственно, задается в одуване программным образом. Диафрагма? Так я вроде просто устанавливаю диафрагменное число на кольце объектива, нет? Фокусное расстояние? Но ведь мы имеем дело с фиксом? Если можно, не ругайте сильно за невежество, я только учусь.
при лайв-вью спуск не срабатывает потому что: 1.камера стоит в режиме автофокусировки - переведите ее в мануал 2. У вас объектив с переходником и с камерой либо в состоянии бекфокус, либо фронтфокус. Если программирование переходника не предусматривает подстройку автофокуса, то см. п.1 (можно еще через видоискатель в режиме автофокусировки ловить подтверждение, а потом чуть докручивать объектив в нужном направлении) ТИп программирования зависит от изготовителя чипа. Диафрагма нужна для данных о снимке в exif и установки минимальной диафрагмы (либо просто диафрагмы) - зависит от изготовителя чипа. фокусное нужно для exif и стабилизатора.
Спасибо за ответ, хотя про фокусное так ничего и не поняла - разве у объектива с постоянным фокусным расстоянием оно может меняться? Или нужно просто каким-то образом ввести данные о нем в камеру? И да, кстати, совсем забыла про один из главных вопросов - почему не работает система стабилизации? На бэк/фронт фокус проверяла с текстом, все как положено, под углом в 45 градусов и на открытой диафрагме - вроде все в порядке, хотя при съемке то и дело проскакивает смещение фокуса влево и назад. P. S. Ура, действительно на мануале снимает в лайввью :-)
Надо просто сообщить о фокусном объектива в камеру в т.ч. для корректной стабилизации. Стабилизация у вас включена? Когда нажимаете is камера жужжит? Может вы думаете, что в лайввью во время просмотра должна работать стабилизация, а оно не так ;) это вам не видеокамера (хотя на несколько секунд ее можно включить кнопкой is). Стаб срабатывает в момент снимка.
Стабилизация у меня включена. И я имела в виду ее работу в целом, а не только в режиме живого изображения - я еще толком и снимать-то в нем не снимала. Просто просматривая кучу отщелканных снимков вижу, что стаб явно не работает, и дело явно не в шевеленке и не в длинной выдержке.. Если можно, попунктно - КАК сообщить о фокусном в камеру? Спасибо.
Одуванчик на переходнике сообщает. Если он программируемый то по инструкции к нему в него можно прошить нужное фокусное. Если переходник без одуванчика - то никак
а я снимаю и на автофокусе, только предварительно отключаю функцию "приоритет фокуса". ктому-же при автофокусе появляется подтверждение красной огоньком в точке фокусировки. появилось (загорелась лампачка/звук подтверждения), щелкнул. видимо зависит от камеры. как на оликах я не знаю
Кажется, все получилось-) Спасибо всем за советы. Стабилизация работает, фокусное выставлено. Помучаю вас еще немножко расспросами, а то у меня уже полный ступор и каша в голове. В моей инструкции сказано, что после того, как одуванчик введен в режим программирования, диафрагменное число можно менять с 1.0 до 8.0. Как это возможно физически, если максимальная дыра у Гелиоса - 2.0, а минимальная соответственно 16? И что происходит, когда я меняю диафрагму на самом объективе? Пока вижу одно - сбивается нафик с таким трудом выставленное фокусное, вместо 58 начинает писать 655355 мм, то есть приходится все выставлять заново. Означает ли это, что диафрагму на объективе вообще не следует трогать, а менять ее число можно только программным образом?