E-400IR(R72) + 12-60@12, ISO100, f11, 1/30 (1024х768 по клику) с.Остров, Церковь Спаса Преображения и часовня свт. Николая Мирликийского с деревянной скульптурой Николы Можайского. Село Остров называется как одно из возможных местонахождений легендарной библиотеки Ивана Грозного.
Юстировка камеры после замены или удаления встроенного фильтра. если вставить ИК фильтр на место родного ИК отсекающего фильтра. в следствии разной толщины фильтров и разного преломления света в этих фильтров, изменяется рабочий отрезок. плюс точка фокусировки видимого спектра и ИК спектра различаются. чем это чревато. тем что когда мы наводим фокус глядя в видоискатель, либо наводим фокус благодаря фазовым датчикам автофокуса. мы вроде бы наводим точно фокус на объект. а в результате получаем кадр в котором в лучшем случае фокус не попадает в точку, в худшем вообще перелетает за бесконечность либо вообще уходит в макро даже при фокусировке в бесконечность. этой бяки лишена система контрастного автофокуса так как фокус наводится именно по матрице и именно в ИК диаппазоне. но даже такая система не сможет справиться с сильно искаженным рабочим отрезком. так как объектив может просто не достать до бесконечности. ну и соответственно наоборот в макро режиме. поэтому систему с удаленным или замененным ИК фильтром в 99 % случаев придется юстировать. немного помучав свой обленившийся моск. пришел лишь к двум самым простым вариантам подстройки рабочего отрезка. 1 берем самый простой мануальный объектив. важно выбрать такой у которого фокусировка производится просто путем перемещения всего линзового блока целиком. это самые примитивные старые фиксы. надеваем через переходничок. кладем линейку, и наводим фокус на какую либо метку на линейке. берем штангенциркуль и измеряем расстояние от корпуса передней линзы до корпуса туши. (ровные поверхности без изгибов и шерохватостей) запоминаем значение. делаем кадр. и замечаем по линейке на какое расстояние отличается точка фокусировки и результируемый фокус. затем глядя в видоискатель изменяем фокус на такую величину чтобы фокус таки оказался в небходимом месте. и делаем контрольный кадр. если фокус оказался именно там где мы хотели то измеряем опять расстояние от передней части кропуса линзы до корпуса тушки. и подсчитываем разницу. если не попали то опять перемещает в люс или минус до тех пор пока фокус не окажется именно в необходимом месте. подсчитав разницу между первым замером и вторым получаем разницу в рабочем отрезке туши до переделки и после. у меня получались значения от 100 до 500 микрон. в последнем случае например получилось 190 микрон. зная величину на котрую необходимо изменить рабочий отрезок. изменяем толщину подложек. между крепежом матрицы и корпусом фотоаппарата есть маленькие прокладки в форме шайбочек. вот измеряем толщину этих прокладок и вычитаем или добавляем необходимую величину к этим прокладкам. где взять прокладки необходимой толщины это уже другая история. тут кто на что гаразд :idea: вобщем подбираем необходимую толщину прокладки и собираем обратно. опять проверяем по линейке совпадение фокуса видимого спектра в видоискателе и соответсвенно на фазовых датчиках с фокусом ИК диаппазона на матрице. если все пучком то радуемся :D если нет повторяем процедуру. и второй способ еще более примитивный. просто глядя в видоискатель наводим фокус и сравниваем с фокусом в полученном кадре. если получили бекфокус значит нужно подложить прокладки потолще. если фронтфокус то прокладки необходимо сделать тоньше. ну и так до тех пор пока не надоест с третьей - четвертой попытки как правило уже попадал :) добавлю что если вопрос встал так что либо небольшой фронтфокус либо маленький бекфокус а точно не получается. то лучше сделать бекфокус. так как если сделать фронтфокус то почти гарантированно объективы не будут доставать до бесконечности. и необходимо будет зажимать диафрагму сильно чтобы грип достал до бесконечности.
temp хоть я здесь и нежелательный элемент, так как фотографирую не Олимпусом, есть несколько вариантов решения проблемы с фокусом без гемора с прокладками и подсчета микронов по линейке. Простейший из этих способов основан, на том, что ошибка автофокуса после вашей переделки носит перманентный характер и является константой по величине. Достаточно иметь объектив с возможностью ручной фокусировки и шкалой фокусировки. Камера на штатив, пред камерой на некотором удалении объект фокусировки, даем навестись автофокусу и замечаем положение на шкале фокусировки, далее опытным путем подбираем вручную такое положение кольца фокусировки, при котором объект фокусировки резок, запоминаем положение на шкале фокусировки. Расстояние между двумя вашими метками и есть искомая постоянная поправка к автофокусу. Теперь при съемке достаточно дать навестись автофокусу, а затем вручную перевести кольцо фокусировки на величину поправки, вуаля. От вас требуется только определить без ошибки поправку, да еще можете слегка подстраховаться несколькими стопами диафрагмы. Способ этот древний как первый олимпус, вы можете наблюдать на некоторой советской оптике красный штришок, помеченный красной же литерой "R", который и использовался для вычисления поправки фокуса в ИК диапазоне.
Deadmen угу все верно. но дело в том что без переделки можно просто не вписаться в диаппазон фокусировки. как правило просто невозможно дофокусироваться до бесконечности. а во вторых далеко не каждый объектив имеет шкалу. а с отюстированной тушкой уже можно надеть хоть фишай хоть сверх телевик. в третьих намного спокойнее. снимать просто доверяясь автофокусу ну и видоискателю. с контрастным автофокусом типа Е-420 все намного проще конечно. там все автоматически. (в случае небольших искажений рабочего отрезка) кстати про фишай. один человек давно обещал выложить фотографии снятые в ИК фишаем ;) хде????
Беда в том, что для каждого объектива будет своя ошибка - объективы рассчитываются для видимого диапазона и в ИК их поведение непредсказуемо. А еще есть зумы. Вот, например, Zuiko 12-60 - на широком конце мне нужно выставить 1м на шкале, чтобы при f11 получить ГРИП от метра до ∞. А на длинном конце автофокус уже справляется... не фонтан, но более-менее попадает. Это объективы серии Про, т.е. со шкалой, а у любительских зумов шкалы нет... Вот еще вопрос - можно ли подстроить АФ перемещением блока с датчиками фокусировки? Т.е. двигать их, а не терзать матрицу.
Спасибо))) кста, temp, с этим фильтром, которым ты меня вооружил вместо старого, гораздо приятнее стало ик фотать
фота инфракрасная, сделана ик фотиком, но, устав от стандартных бело-синих ик тонов, при обработке в фотошопе захотелось вернуть немного цвета