На данный момент от 4хAA. На фото резисторы SMD 51 Ом, то бишь без выводов, припаиваются на плату со стороны дорожек. Отличаются от обычных очень малыми размерами (в данном случае 2 мм в длинну). Немного ошибся в рассчетах поэтому можно сделать 3хАА и резисторы по 20 Ом. Будет время переделаю. Задача резисторов погасить лишнее напряжение и ограничить ток через диод. В моем случае резисторы взял не той мощности, греются. Хотя по расчетам не должны <_<
Может есть смысл сделать регулируемый стабилизатор? Я на свой дивайс хочу его поставить...На сколько мне известно, изза резисторов будет быстрее садится аккомулятор...
Вспышка конечно вне конкуренции, но и в светодиодной подсветки есть свои плюсы, собственно ради который я загорелся ее сделать: 1. Постоянный свет, что для Гелиоса с макро кольцами очень важно, так как он стает темный и очень тяжело фокусироваться 2. Не большой вес и достаточно долгая работа без зарядки Но все же я убедился что лучше подсветку использовать со вспышкой, только тогда есть хоть какой то результат.
1. Замена пыхи на диоды само собой здесь не уместна. А вот для подсветки очень даже пригодиться. Тем более и размеры не очень большие и вес. 2. Есть ситуации когда расстояние от линзы до объекта съемки не превышает пяти сантиметров, то есть пыху уже так просто не подсунешь к объекту. Например использую 40-150 с перевернутым гелиосом. Конструкция конечно получается извращенская (приходится выдвигать на 150) но тем не менее... От линзы как раз около 5 см... Хочу как раз сделать еще один вариант под гелиос. Развернуть диоды под углом и зона освещенности будет начинаться сантиметров с двух. Думаю какой то смысл в этом есть. 3. Все решают полевые тесты! 4.Диод забирает 3 В. 3хАА дают 3.6 В. Гасим лишние 0.6 В. Следовательно резистор кушает в 5 раз меньше чем диод. Не так уж и много по моему. Если не ставить резистор лишнее напряжение будет падать на этом же диоде, он конечно светить посильнее будет но и ток увеличится, плюс к этому и воздух будет отапливать. Так что пусть лучше отапливает резистор, при этом и диод не перегружаем и работать лучше и дольше будет (хотя по моему это философский вопрос :D ) Так что иметь или не иметь каждый решает сам для себя.
В стабилизаторе смысла не вижу. По моему те же яйца только в профиль и схема усложниться. Плавная регулировка не потребуется. максимум 2 ступени яркости. В макро много света не бывает. Зачем его еще меньше делать?
На близком расстоянии мощные светодиоды убивают детализацию, вот тогда и надо немного яркость уменьшить.... хотя это можно сделать рассеивателем.
Резисторы необходимы для выравнивания токов светодиодов. Если включить параллельно кучку светодиодов без резисторов, то почти всегда найдется один, который имеет меньшее падение напряжения: он будет ярко гореть, возможно, со скорым выгоранием, а остальные тускло светиться. Точно так же ставятся выравнивающие резисторы при параллельном включении выпрямительных диодов в блоках питания, только там номиналы резисторов доли ома...
Нет, не обязательно. Если падение напряжения на резисторе на порядок больше разброса прямого падения напряжения на светодиодах, то разница в токах и яркости отдельных светодиодов будет практически незаметна.
У меня диоды 3 В, питаются от обычных батареек 4АА(по две последовательно спаянных)... Какие мне тога резисторы поставить?
twil В характеристиках светодиодов есть 2 важных параметра: - максимально допустимый ток Imax; - падение напряжения Uп. Имеем также источник питания с напряжением U. 1. Выбираем рабочий ток I < Imax (возможно, в справочнике указан рекомендуемый ток); 2. вычисляем сопротивление гасящего резистора R = (U - Uп)/I У Вас не совсем понятно указано питание - то ли 4 батарейки, то ли 2, то ли параллельно 2 по 2 последовательно. Но если 2 батарейки (строго говоря, они должны называться галваническими элементами) последовательно, то получается напряжение U = 3 В; и напряжение на светодиоде тоже 3 В. Это неустойчивая схема, на резистор формально ничего не остается, и, кроме того, при незначительном разряде батареи светодиод закроется и светить не будет. У Sim-86 питание сделано правильно - есть запас по напряжению и он небольшой - резисторы сильно не будут греться. Кроме того, у аккумуляторов лучше кривая разряда, чем у гальванических элементов - напряжение при разряде имеет длинную горизонтальную часть и быстрый спад в конце, а "батарейки" плавно снижают напряжение - соответственно будет меняться яркость.
Может быть стоило выполнить кольцо шире обьектива,а то получается эфект точечного источника с хорошо различимой тенью.
Согласен. Это будет лучше. Но мне почему то пришла вот такая вот идея с фильтром :) Как раз думаю еще одно кольцо влепить снаружи. В моем случае фокусировочное расстояние примерно 30см, думается с внешним кольцом различия будут не большие.
А мне думается большим, т.к. линзы на ваших ледах собирающие (на глаз 20-40 грд) и увеличение диаметра приведет в другим точкам фокусировка основного пятна. При увеличении диаметра нужно будет оставлять такую же плотность ледов, иначе будут тени как на моем примере (это я уже установил опытным путем). Ваша идея с фильтром мне понравилась. Классная система которая "всегда под рукой". Но я бы взял диск примерно на 100мм, шоб на все объективы подошла, а одевать через переходные кольца (на ebay такие видел из пластика).
А что если это кольцо (допустим 100мм) сегментирувать на три, и сделать сменный угол, что то типа лепестков цетка?
Была такая идейка, но конструкция посложнее будет. Надо же эти лепестки как то фиксировать.... Есть еще идея слетать две матрицы по бокам на гибких трубках, но опять таки сложности есть. Хочу сначала в полевых условиях потестить, а потом уже прибамбахи делать.
Какое то время и у меня все на изоленте было, и не только для тестов :D Сейчас стараюсь делать чтоб как минимум на поксиполе все держалось :)