Ну сдается мне такие вещи мы не узнаем... Кстати более поздняя редакция - не значит лучшая обязательно. Часто меняют какие то детальки на более дешевые например.
Модель камеры. S0017 - это E-30. S0023=E-620. S0019=E-P1. S0027=E-PL1. S0033=E-5. Другие не помню :) Unit Number - это просто что-то вроде кода подразделения или отдела, проводившего сборку и юстировку.
Тоже поддался общему веянию - но заинтересовала не дата, а здоровая простыня exif. Сравнил с тем что пишет e-410, e-30 сохраняет раза в три больше разной инфы. Кто-нибудь видел хоть раз применение (ну или хотя бы может себе представить, где), всей этой информации? Например, Lens Distortion - как то можно использовать, чтобы править искажения объектива?
Да есть минимум один конвертер, который может одной кнопкой выправлять дисторсию. Только я чего то не помню какой именно, кажется DXOшный, и Олимпусовские стекла он понимает, но не все.
А я вот не буду смотреть какого года у меня камера :P "Ктож его посадит? Он памятник!" Немного о ДД 30-ки
Подобрал удобную методу подстройки фазового АФ под конкретный объектив. Смысл заключается в раздельном использовании фазового и контрастного АФ в режиме LV. В камере имеется возможность разнести фазовый и контрастный АФ на разные кнопки. Можно сделать так что кнопка Спуска будет активировать контрастный АФ, а кнопка Fn активировать фазовый АФ. Переключение между масштабами х1 и х7-10 для просмотра качества фокусировки производится одной кнопкой ОК. А если еще выбрать режим фокусировки S-AF+MF то можно еще и ручками прикинуть есть промах фазового АФ или нет... Что нужно в меню настроить что-бы получить такой раздельный режим фокусировки: 1. Выбрать режим фокусировки S-AF+MF 2. АФ/РФ > LIVEVIEW АФ МЕТОД > КОНТР.АФ 3. КНОПКИ/ДИСК > AEL/AFL > S-AF > mode 1 4. AEL/AFL <-> Fn > ВКЛ. (Поменять местами кнопки) Переходим в режим LV и выбираем кнопкой INFO вариант с точками фокусировки фазового АФ и ЗЕЛЕНОЙ РАМОЧКОЙ зоны увеличения. При масштабе х1 кнопка полунажатия спуска дает фокусировку по контрастному АФ, а нажатие кнопки Fn активирует фазовый АФ. Увеличение/уменьшение масштаба производится кнопкой ОК. Используя эти три кнопки очень легко контролировать качество работы фазового АФ и прикидывать какие нужно ввести поправки. Начинать надо конечно с варианта коррекции ВСЕХ точек с фокусировкой по ЦЕНТРАЛЬНОЙ точке, а уж потом можно ( или нужно) подкорректировать раздельно периферийные точки, выбрав соответствующую точку в фазовом АФ и контрастном АФ (перемещая зеленую рамку на выбранную точку фазового АФ). После каждого внесения поправок производится проверка фазового АФ сбиванием фокуса кольцом фокусировки. Описанный выше вариант подстройки точек фазового АФ получается наиболее быстрым и удобным.
Насчёт поиска корекции фокуса вышепреведёным способом смущает разный размер зон захвата при разных способах, но пользовать можно. Способ два: Штатив, мишень с центральной меткой на белом фоне и регулярным сетчатым рисунком вокруг вне зоны захвата датчика под 45 градусов, Олимпус студия, камера на шнурке (транслирует сразу на экран монитора). Масштабируем полученное и сразу видим результат. Вводим поправки методом последовательного приближения. После этого остался доволен результатом окончательно. Коррекция экспозиции +0,3 или +0,7 для шумоубиения. В подавляющем большинстве случаев 0,0- очень точный экспозамер у камеры.
anrisilver У меня к тебе вопросик по Зуйкам на Е-30. Как различаются 14-54 от 12-60 по АФ, по цветопередаче и по детализации и рисунку? Я пробовал на Е-30 ZD14-54 и Тамрон 17-50/2.8 (естсественно в ручном режиме). Тамрон имеет меньше ХА, жестче рисунок (микроконтраст выше) и дает немного "грязный" рисунок по цвету. Зуйка 14-54 более пластичная, с более мягким рисунком и с лучшей цветопередачей... Т.е. на ШУ при съемке общим планом веточек, листиков кирпичиков Тамрон выигрывает, а на длинном конце, например для портрета или предметки однозначно Зуйка рулит со своей пластикой и ровным бокэ... вот как-то так они различаются. А как с рисунком у 12-60? По идее он должен быть жестким как у Тамрона...
Зато мой вариант вполне годится в полевых условиях. :P Находишь какой нито торчащий дрын метрах в 15-20 (например дорожный знак на столбе) и вперед с песнями... главное шоб дисплейчик не слепило...
Дату выпуска камеры можно увидеть также в сервисном меню камеры на странице 3. (CS - серийный номер, MCS - дата выпуска камеры). PAGE 3 CS: .... MCS: ....
Поигрался с мультиэкспозицией. Мощная штука, и главное сохраняет снимок в РАВ. :D Только вот при всей своей мощи смаза на выходе много. Это конечно заметно круче чем колдовство с медленной серией на младших тушках, но по любому желателен штатив. Если бы мультиэкспозиция делалась без хлопков зеркала с минимальной задержкой между кадрами и работающим стабом на протяжении всего периода ( я так и не смог усечь, стаб работает постоянно или включается только на период экспозиции) серии то вероятность качественных кадров была бы больше... но вот шевеления веточек и листиков к сожалению никуда не деть, тут уже нужна навороченная прога, умеющая работать с раздвоениями изображения...
Покрутил ИСО100 и 200 с экспоправками. ISO100 - 0.5EV = ISO200 +0.5EV Картинки идентичные, просто один в один... напрашивается вывод что базовое ИСО200, а ИСО100 это уже химиченье, и не самое удачное. У Е-520 было с ИСО как-то правильнее. Буду на натуре снимать парные снимки ISO100 - 0.5EV с ISO200 +0.5EV и сравнивать. Мне показалось что на ИСО200 рисунок получается пожесче при конвертации и пересветы в светах меньше... в общем надо пробовать...
Оликовод Вы лучше шкалу серого парно щелкните с вашими настройками, а потом в шопе сверьте по двум зонам с каждой стороны. Это или развеет ваши выводы или подтвердит их.
Оликовод Доброе утро! О том что базовое ИЗО на 30-ке 200 и на нем больше ДД, только ленивый не говорил. Почитайте хотя бы обзоры на форуме, от того же kkn.