Как в чуждом нам Голливуде, так и в нашем Мосфильме есть такая довольно-таки почётная и высокооплачиваемая профессия как focus puller - дословно фокусотягатель - насколько я помню, у нас в советское время она называлась "ассистент кинооператора" - это тот же фоллоу-фокус. Дубль планируется, руд\леткой измеряется расстояние до актёров или объектов, которые должны находиться в фокусе и затем очень ответственный и пунктуальный человек крутит колесо с нанесёнными на него метками дистанции, в то время как непосредственно оператор компонует кадр и ведёт камеру или кран в соответствии с раскадровкой. Если вы хотите, чтобы E-M1 или другая камера делали то же самое, забудьте, особенно при компоновке, когда объект, который должен находиться в фокусе, движется по кадру. Кинематографичность может быть достигнута только в ручном режиме, тем более при плохом освещении. Рулетка, фоллоу-фокус и, на одном из американских киносайтов в статье "Как добиться лучшей фокусировки при съёмке видео" - первым пунктом идёт: переснять дубль...
Наверное, боян, но вдруг - вчера обнаружил, что в S-OVF режиме в реальном времени видно хроматику объектива, т.е. если вы сомневаетесь в хроматике какого-то объектива, включите данный режим - разрешение резко падает, но при этом все коррекции и улучшайзеры отключаются.
Столкнулся, с тем, что на ЕМ1 при объективе 14-54, и скорости серийной 10/сек и обычном затворе , скорость плавает. Фокусное промежутке 14-20 шлепает медленно, а в промежутке 25-54 быстро. съемка в РАВ. пробовал на разных камерах. Кто сталкивался?
Я поначалу подумал, что разница заключается в S-AF и C-AF, но при отключенном АФ оно должно снимать безо всяких тормозов на всю катушку. Щас попробовал на мануальном самьянговском фишае - бабахает фпс-ы вообще без проблем. 14-54 у вас 1-я или 2-я версия? Хотя, если отключен АФ, то разницы между КАФ и ФАФ не должно быть вообще.
Версия вторая, но как Вы заметили, это не имеет значения, на другой оптике (любой) все одинаково быстро.
Два разных объектива, оба новые оба с магазина, на новых, разных ЕМ 1 , наверно особенность данных объективов, родные работают одинаково быстро и 12-40 и 40-150, даже с эстэндером 1,4. И 50-200 от взрослого Олика тоже быстр. (не наводка на резкость) :) В общем то не мешает, просто удивило.
Всем доброго дня! Прошу прощения за возможно глупый вопрос: в е-м1 и е-м5(II) одинаковая система стабилизации, или в е-м5(II)более новая и совершенная? Стою на пороге выбора между и между... Заранее спасибо!
Отправляйтесь сюда: http://olympus.ourlife.ru/forum/topic/33786-olympus-om-d-e-m1-vs-olympus-om-d-e-m5-mark-ii/. Только что обсуждали этот выбор со всеми нюансами, включая стабилизатор и прочее.
Эту тему я уже прошёл, но про стаб там сказано совсем вскользь... Перехожу с ФФ Никона, поэтому хочется чтоб все прошло как можно более безболезненно. Сам склоняюсь к единичке поскольку её размер мне наиболее близок и привычен
Формально у E-M5m2 стабилизатор более эффективный. Согласно тестам по методике стандарта CIPA DC-011, эффективность стаба E-M1 составляет 4 стопа, а у E-M5m2 - 5 стопов. Но на практике вы вряд ли заметите разницу. У обоих эффективность стабилизации очень высока. Поверьте, стаб - не тот параметр, по которому надо выбирать между этими камерами. Боюсь, что после оптической стабилизации в объективе эффективность любого из них может стать для вас открытием :)
Добавлю от себя семь копеек к посту kkn - а ещё многое зависит от фокусного. Например, панасовским 7-14 (оптостаба нэт!) на 7мм легко снимаются кадры в тёмном метро при выдержках 1/6-1/8 на трёхосевой Е-М10, а чем длиннее ФР, тем эффективней стаб должен быть, например, М10 даже с с 12-40 на 40мм в сложных условиях освещения кряхтит и мажет, а на М1 - гораздо лучше. Не зря же в 300мм сделали гибридный стаб - точно не помню, но где-то в сети валяется интервью с разработчиками 300-ки и они говорят, что при таком размере матрицы цель обеспечить стабильность на эквиваленте ФФ 600мм с рук может обеспечить только двойной тушечный + оптостаб. Чисто субъективно, но трёхосевой (М10) вполне справляется с фокусными до 50мм (особенно когда речь идёт о светлых фиксах), М1 (М5 II пощёлкал несколько кадров на прзентиции всего) дудит без проблем до 150, всё хочу попробовать с МС-14, но что-то никто ине хочет мне его продать... :mellow: Так что разница между 4-мя и 5-ю стопами будет заметна на самых длинных уонцах
Недавно снимал ночью на связку E-M1 + 12-50. Камера была неподвижна (лежала на парапете), выдержка до 5 секунд. 90% ушло в брак. При нажатии на спуск стаб компенсирует минисдвиг аппарата, что выражается в огромных треках от фонарей. На предпросмотре незаметно, на компьютере - сильно. В итоге для себя сделал вывод, что если снимать тёмным телевиком или китом ночью со штатива/опоры, то исключительно при выключенном стабе. И желательно с тросиком или с паузой.
M5 марк 2 всё же поновее. Если нет парка старой оптики Олимпуса, то я лично предпочёл бы второй марк и хайрез. Тем более что есть отличные линзы, созданные "с запасом" по разрешению. Если так дорог размер, можно взять батарейную ручку.
При съемке со штатива обязательно следует отключать стаб (обычно это дополнительно пишут в инструкциях) и использовать дистанционный или автоспуск с задержкой. Эти рекомендации применимы к любой камере, но на небольших фокусных иногда можно обойтись и обычным (но аккуратным) нажатием на кнопку спуска.
Спасибо за информацию, но легче не стало... Нацелился на единичке... Ещё с Сони у меня слабость к старым стеклом, а пятак их, как я понимаю, не любит. Может быть стоит подкопить и дождаться единичку с индексом 2? Информацию о её выпуске кто-нибудь слышал?