Где-то на форуме была ссылка на настройки камеры для Лайтрума, неоффициальные конечно, помогите найти эту ссылку плизз.
А вот сам уже нашел. Если кому надо прикрепляю сюда профиль. В Mac OS X: /Library/Application Data/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles В Windows 2000/XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Support\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles В Windows Vista/7: C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles Это уже где-то было на форуме, но сам я лично не нашел, так что вдруг кому пригодится.
А где настраивается нижний порог? Сейчас у меня такие настройки: ISO-АВТО НАСТР. Верхний порог - 6400 По-умолчанию - 200 К тому же, не в одном из этих пунктов нельзя выставить значение ниже 200. И нет никакого нижнего порога.
А вы и не просили меньше :) Почитайте ЧТО вы написали выше, а потом загляните в мануал, где написано, что в автоИСО вытсавить менее 200 нельзя :)
Это все понятно, но при автоИСО камера выставляет и 100, 125, 150 и т.д. Поэтому я спросил, как ей это запретить. Где же все-таки находится настройка загадочного "нижнего порога" автоИСО?
ИСО ниже базового (то бишь ниже 200) камера выставит лишь в том случае, когда не хватит самой короткой выдержки, чтобы избежать переэкспонирования. Это в режиме A. Или когда уже некуда закрывать диафрагму в режиме S. Ну или если одновременно будут достигнуты предельная выдержка и диафрагма в режиме P. Ни в каких других ситуациях ИСО ниже 200 автоматом не ставится. Но в этих описанных выше случаях избежать опускания ИСО ниже 200 невозможно. Если только фиксировать ИСО.
Ясно, большое спасибо за развернутый ответ! Еще хотел спросить - если фокусное расстояние объектива 11мм, то какое число лучше поставить в стабилизаторе для большей эффективности - 10 или 12? Стаб будет использоваться при выдержках 1/2, 1/1.6, 1/1.3, 1сек.
Можно попросить рассказать поподробнее? Это эмпирическое наблюдение? Просто я раньше думал, что лучше выставить меньшее фокусное, потому что недокомпенсация лучше перекомпенсации, хотя бы из-за того, что ограничение при перекомпенсации наступает раньше.
Начал было писать теоретическое обоснование, но потом понял, что меньше чем в пару страниц, да еще с формулами и картинками, не уложусь. Поэтому постараюсь написать с сильными упрощениями, без математических выкладок, но зато в паре слов. Вообще, в меню стаба надо ставить ближайшее ФР. Но в случаях, когда требуемое ФР равноудалено от двух ближайших (как у сфинкса), то лучше выбрать большее. Это связано с компенсацией угловых колебаний, когда меняется угол наклона оптической оси. Этот наклон приводит к смещению проекции изображения относительно матрицы. Задачей стаба является измерение угла наклона оптической оси и пересчет его с учетом ФР в линейное перемещение матрицы. В любом случае, когда задано неверное ФР, мы получим погрешность в расчете этого линейного перемещения. Но абсолютная величина этой погрешности (в пикселах, например), будет пропорциональна приведенной погрешности установки ФР. А приведенная погрешность в случае выбора 12мм вместо 11мм будет меньше, чем если мы выберем 10мм вместо 11мм (1/12 в первом случае против 1/11 во втором). Это примерно как разница в картинке между ФР 10мм и 11мм очень хорошо заметна на глаз, но практически незаметна между ФР 100мм и 101мм. Цена каждого миллиметра уменьшается с возрастанием фокусного. Таким образом, установка 12мм вместо 10мм для истинного ФР 11мм даст чуть меньшую погрешность в определении расчетного положения стаба. Что немного повысит эффективность его работы. Но только, честно говоря, все это в теории. На практике я не думаю, что разница между 10 и 12мм будет заметна. Даже системные зум-объективы передают данные о своем ФР дискретно, например тот же 14-42 после 14мм сразу выдает 17мм (это навскидку, точные цифры я не помню). Значит такая погрешность в несколько миллиметров считается вполне допустимой. Так что всем написанным выше можете особо не заморачиваться :)
Насколько я помню, стеклышки должны обмениватьс я тушкой инфой по тем ФР, которые на них написаны Остальные (которые между написанными цифрами) уже вычисляются в самой тушке по шагам двигла объектива По-моему как-то так
xemuliam Да, фокусируется двигателем, но в экзифе аппарата от этого цифра не меняется. И что-то мне кажется, что это изменение фокусного, стабом тоже вряд ли учитывается.
Здравствуйте всем. Купил себе E-P1. Все как бы ничего, но резкость, вернее отсутствие оной, сводит не нет все удовольствие от покупки. Я уже пытался узнать, в чем дело на клубфотору. Выяснили предварительно: объектив или тушка, так сказали и посоветовали обратиться на олифорум к спецам. Что бы не повторяться, вот ссылка: http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=422583&mode=l&page=28#listStart Там все в подробностях расписано и линки на мои снимки, а так же сравнительные других владельцев Пена. Разница, что называется, видна невооруженным глазом. Вообщем прошу помощи. :sos:
Снимки Ваши не смотрел, но как владелец такого аппарата, скажу что первый кит действительно не сильно резкий. Т.е. это проблема именно кита, вторая версия что пришла с E-PL2 должна быть получше, особенно на длинном конце. Я кстати, как Вам уже советовали, на 42мм поджимаю до восьми. Плюс снимаю в RAW и проявляю в SILKYPIX, т.к. оликовская проявка совершенно не устраивает той же резкостью. Если хочется снять что-то действительно качественно - использую фиксы Canon FD и Konica AR. Типичные примеры с кита можно глянуть тут https://picasaweb.google.com/nvoynov/29# С мануальной - покопайтесь в целевых галереях по названию стекол, в остальном 90% мануал - Canon FD и последнее время легендарная коника 50\1.7. https://picasaweb.google.com/nvoynov В общем случае рекомендуется стекло получше кита 20\1.7 или посмотрим что там выйдет с 25\1.4. Ну и как бы бритвенная резкость для восприятия картинки не то что не слишком важна, но часто даже плохо.
Prototype На первом архиве Вашем: На первом фото - шевеленка. Второе фото - нормальное для ИСО 1600 и 1/13. Шарпа не хватает и цвета унылые - надо осваивать работу с цветом в конвертере. Третье фото - включен арт-фильтр каой-то. Ничего не могу сказать. Если Вы его осмысленно включали, то, наверно, получили что хотели. У первого Пэна (и у остальных в меньшей степени) есть еще неприятный момент с первым китом - нерезкая картинка на выдержках в районе 1/160, видимо из-за резонанса хлипкого кита со шторкой. Об этом писали на форуме. Лечится покупкой второго кита, панасоник-кита, поддерживанием объектива. Я так нормально живу с этим (правда, у меня E-PL1). И, наконец, гуру советуют на высоких ИСО Adobe Lightroom в качестве конвертера.