конечно если дело касается пленочных камер - то я снимал тексты на диафрагме 32 - страшно вспомнить :) , а уж 20 - это была норма для резкого объектива типа Тессар... но вот когда я начал на е-500 зажимать диафрагму - то полезло конкретное мыло - очень неожиданно для меня. Пришлось путем проб и ошибок выяснить что самая резкая диафрагма - 8. Причем это касается всех объективов ( имхо) Больше зажимать - получалось значительно хуже. А вот на панасе все наоборот - 2.8 - самая резкая, как я уже и писал. Проверил еще мыльницу казио - ТО ЖЕ САМОЕ! - на 4 снимает намного резче и четче чем на 7.1. Вот такая физика.
Уважаемые форумчане по воле печального случая пришлось купить сей девайс в итальянской командировке. И хочу заметить єта камера меня приятно удивила: 1.хорошая эргономика ( всё на месте и достаточно удобно) 2.качественная работа камеры без вспышки и хорошая работа стабилизатора изображения. 3.реалистичная цветопередача и достаточно хорошая резкость как на широком таки на дальнем конце. 4. конечно есть и шумы но если правильно работать с экспозицыей и чувствительностью и всё в раве снимать то результат очень и очень хороший. Выводы что камера своих денег точно стоит можно смело испоьзовать как резервную для документирования событий или с небольшой возней в настройках получать приличные кадры для полиграфии, не таская на себе 12-15 кг техники стоимостью 10-15 тысячь бакинских и волноватся чтоб ее не сперли или грохнули .
У каждого объектива в связке с матрицей свой "характер". Панас и Оли связаны только матрицей, оптика - совершеннно разная. Посмотрите тест-обзор viv-a лейки 14-50. 14-54 и 14-50 очень близки и по фокусным и по светосиле - но какие они разные. Зуйка стабильна во всём диапазоне ФР, Лейка-же очень резка на длинном конце и мыльновата на коротком. Нужно просто изучить матчасть, которая находиться в распоряжении и стараться использовать сильные стороны и обходить слабые. "Знание - сила" (не помню кто сказал). Что может быть проще - или поискать обзоры или ещё лучше поставить камеру на треногу и сделать серию кадров на разных ФР и диафрагмах. И уяснить для себя на будующее характеристики своей "системы". А советовать кому-то зажимать или не зажимать дырку только на основании что совершенно ДРУГОЙ аппарат вёл себя подобным образом ИМХО - некорректно. Лейка/Панас и Оли всё-же делают отличную, но разную оптику. Тем более сравнивать с плёнкой.
Хорошо, со штативом проблем нет, фокусное и диафрагму подвигаю :D. Но что взять в качестве объекта съёмки, как сравнивать ??. Потом под словом "резкость" кажеться отчасти подразумевается и контраст. Значит источник света должен быть постоянный, чтобы отрабатывал экспонометр и при изменении диафрагмы изменялась выдержка, а то картинки разные получаться.
Дык - приоритет диафрагмы (режим А) и штатив на случай длинных выдержек + отключенный стаб для исключения его влияния. Лучше конечно в хороший солнечный день. Объект классический - подходящая кирпичная стена ;) Достаточно для уяснения картины три-четыре ФР - минимум, максимум и 1-2 посередине. Если любите портрет то обязательно в районе 100 мм ЭФР. ЗЫ/ Если выдержка длинновата для ЭФР (выдержка <= 1/ЭФР), то обязательно пульт/тросик/автоспуск(таймер).
Что ж тут такого неожиданного? Умножьте фокусное расстояние на значение относительного отверстия, в первом приближении получите диаметр зрачка. Так вот, грубо говоря, через отверстие с этим диаметром должен "пролезть" ваш кадр. Например, возьмём фокусное расстояние 10 мм, относительное отверстие 1/8, получим зрачок 1,25 мм. Кадр около 10 Мпикс, имеет что-то около 3600х2700 пикс, приведённых к диагонали -- 4500 пикс. Делим 1,25 мм на 4500 получаем 560 нм на пару линий, уже в середине диапазона видимого света, т.е. глубоко за дифракционным пределом. Можете эмпирически считать, что минимальный предел на пару линий -- 1 мкм, другим словами, для 10 Мпикс камеры минимальный "немылящий" диаметр зрачка 2...2,5 мм. Это значит, что закрытие диафрагмы больше чем на 4 при фокусном 10 мм, гарантировано начнёт "замыливать" картинку в соответствии с чисто физическим явлением, ещё абстрактно от собственных параметров объектива. Числа относительных отверстий, имеют физический смысл разве что применительно к фотоплёнке, характеризуя её освещённость, для света проходящего через объектив важны углы хода лучей и физические диаметры апертур, в том числе и дифракционно ограниченный диаметр пятна у объективов с различными фокусными расстояниями при одном и том же относительном отверстии, будет различаться. Любой объектив в данной конкретной комбинации настроек (фокусного расстояния, диафрагмы, фокусировки) может быть как дифракционно-ограниченным, так и геометрически ограниченным, т.е. данный конкретный уровень разрешения может определяться как диаметром зрачка, так и уровнем остаточных аберраций. Если ограничение разрешения из-за дифракции удаляется по мере увеличения диаметра зрачка (открытия диафрагмы), то уровень аберраций наоборот нарастает с увеличением его диаметра, т.к. увеличиваются диаметры пучков и углы хода их краевых лучей и становится всё сложнее свести все лучи в одной точке. И надо совершенно отчётливо понимать, что 2,8 при фокусном 10 мм и при 25 мм (а тем более при 50 мм) это совершенно различные по диаметру зрачки и совершенно разные по сложности задачи борьбы с аберрациями.
Насколько существенна дистанция фокусировки для резкости в практическом плане.Может и нет смысла в фотографировании кирпичных стен т.к. результат применим только для данного расстояния до объекта съёмки?
Вряд ли можно дать на это однозначный ответ. Есть система фокусировки которая в большинстве объективов, изменяет углы хода лучей, может заметно изменять эффективное фокусное расстояние и диаметр зрачка, а значит неизбежно каким-то образом влияет и на аберрации и на дифракционные ограничения разрешения. Конечно, для полноты картины имеет смысл проверять параметры объектива на разных дистанциях фокусировки, но вряд ли вариантов дистанций нужно слишком много. Насколько это всё проявляется на практике, мне неизвестно, я стены и миры не фотографирую, пользуюсь общедоступными источниками информации.
Не знаю, мож кому интересно. В работе кольца существует определённый лаг между смещением кольца и изменением зума, зависит от нескольких факторов.Возможно сделано для избежания случайных смещений. Так что весь диапазон ФР можно пройти как за 0.4 оборота так и 3 оборота кольца.
появляются альбомы нашинских фотолюбителей, а то заморские криворукие, фиг его знает как фоткают :D http://picasaweb.google.ru/nettlesenator/Olympus570 хомяк радует
Здравствуйте! Я очень рад присоединиться к вашему форуму. Осенью 2007 года я купил свой первый в жизни фотоаппарат - Canon G7. Отличная штука (хотя сравнить было не с чем, опыта фотографирования не было). Но месяц назад он сломался и по гарантии я поменял его на SP-570UZ. Класс. Просто класс. Достоинств - море. Удобно (даже слишком :) ) лежит в руке, к настройкам и менюшкам привык очень быстро, кольцо зумирования - нравится (хотя и рычажком кэнона было удобно пользоваться). Фотографии получаются не хуже кэноновских. Даже при 20-кратном увеличении без штатива выходят очень четкие снимки. Из недостатков: медленнее и неувереннее автофокус. Вывод (по мнению такого непрофи как я): 5+. Пока возник один вопрос, который и хочу форумчанам задать: для чего нужна кнопка AEL/AFL, как правильно ей пользоваться? В мануале написано как-то непонятно. Может, есть ветка форума, где это можно прочитать? Заранее спасибо.
Porter это кнопка блокирования автоэкзпозиции/автофокуса (в зависимости от настройки в меню). Обычно фокус и так блокируется по кнопке спуска и эту кнопку применяют для блокировки экспозиции, но можно и поменять наоборот, поэтому и пишут через дробь. А нужно это для того чтобы, например, снимать темные силуэты на светлом фоне или выделить светом/тенью участок кадра который занимает маленькую площадь кадра и не в центре. Т.е. наводитесь на участок который вам необходимо првильно проэкспонировать, нажимаете эту кнопку (аппарат запоминает экспозицию для этого участка), затем перекадрируете кадр, фокусируетесь и снимаете.
To: Porter Кнопка AEL/AFL - многофункциональная, ей можно задать режимы: 1. Блокировка экспозиции - по нажатию производится замер экспозиции и дальнейшее использование результатов замера, до отключения режима. 2. Блокировка автофокуса - по нажатию производится наведение авто-фокуса и дальнейшее использование результатов наведения, до отключения режима. 3. Совмещение 1. и 2. т.е. камера делает замер и производит фокусировку, и использует эти параметры для дальнейшей работы, до отключения режима. Настройка действий выполняемых кнопкой, производится в меню настройки. Для чего использовать режимы решай сам: для панорамы, для получения четкого изображения движущегося объекта (при заведомо известной траектории движения можно спрогнозировать на каком расстоянии от тебя он будет в момент шота и заранее навести фокус), вобщем включи фантазию и попробуй...
Porter Предпочитаю использовать эту кнопку для блокировки фокуса, как раз помогает решить прблемы с фокусировкой в ряде случаев. Фокусируетесь на чём то более контрастном и расположенном на таком же расстоянии что и объект съёмки, заблокировали фокус, перевелись на объект съёмки и сделали снимок.
Огромное спасибо! Начинает проясняться. Только не могу понять , что неправильного я в аппарате понастраивал, так как эта кнопка у меня в большинстве режимов не работает (на экране появляется желтая надпись - "не доступно с этими установками"). P.S.: контрольная панель, кстати, отличная вещь!
Вопрос к мэтрам, стоит ли продавать 550-й и покупать 570-й? Достали проблемы с неточностью фокусировки и рамытыми снимками при большом (и не очень) зуме До этого юзал 2 года 765-й и был доволен как слон, теперь вот сожалею что проапгрейдил на 550-й...
Руководство к камере: http://download.xakepok.org/6475651 Приобрел аппарат, но рассказать о впечатлениях пока не могу, ибо не изучил как следует мануал а без этого снимать проблематично.
на самом деле сильная камера, но методом научного тыка получил следующее: режим авто может работать тока в благоприянных условиях, любое усложнение его нервирует , фоткая на пробу в разных режимах получалось, то в комнате человека фоткаеш - муть какая-то, то в окно на дальнем конце на вскидку идеально! вывод один - изучать мат часть!!! а потенциала в ней завались, тока вытащить его проблемка так что камера для тех кто знаком или желает познакомится с наукой фоторгафии! пошел засяду за учебники :rulezzz: призываю владельцев данного агрегата - делится открытиями