Беккфокус или фронфокус бывает как на тушке (что реже) так и в объективе, в сервисе в Москве при приеме могут проверить тушку и объектив и предварительно сделать диагноз в чем причина. В регионах лучше сдавать все вместе тушку и объектив, если нет другого объектива на проверку
но дык в линзе нет никаких датчиков... А тушка при бек или фронт-фокусе должна (выравниявая сигналы от датчиков) давать команды линзе. Странно ето
обясните мне тогда, принцып фокусироки. Мое мнение: 1. датчики в камере видят, что обект не сфокусирован в ту ил другую сторону (вопрос как они ето делают, оставим в стороне) 2. тушка дает указания линзе, покрутить мотором 3. мотор в тушке крутится, пока не поступит сигнал с камеры остановить процес 4. датчики в камере следат за происходящим, и при наступнлении факта фокусировки дают указания мотору в линзе останвится (см. п. 3) 5. при остановке мотора, датчики дают новое укразание покрутить в нужную сторону (подстойка, например мотор "перелетел", или немного "недолетел" до нужной точки). И где здесь возможность бек/фронт фокуса? ИМХО он может возникать только в случае, если растояния зеркало-фокусировочный екран, зеркало-матрица и зеркало-датчики не равны между собой по причине неправильной юстировки или ухода во время експлуатации. Где здесь линза? Или обясните мне другой путь фокусировки
Мне тоже казалось, что всё работает по принципу обратной связи. Вроде господа из сервис-центра тут проявлялись. Или это коммерческая тайна ?
ajin Вы про какую тушку? все что написали - это от компакта. у зеркалки: 2. тушка, после расчетов, говорит на сколько надо покрутить моторчик в стекле. 3. 4. нету. 5. реализуемо не всегда или не везде... (точно сказать не могу) а вот ФФ и БФ откуда беруться: в тушке из п.1 (тушка не правильно вычисляет смещение) в линзе из п.2 (стекло не правильно позиционируется)
хм... я всегда думал, что есть обратная связь. И помоему ее организовать легче, чем "вычисления"... Кстати, отсюда следует, что принципиально не бывает (кроме разюстированого зеркала) фронт/бек фокуса в "отверточных" Никонах, Минольтах, Пентаксах
к тому-же, если ведется "прощет", то почему же при недостатке света бывает беспорядочное движения моторчика из одного крайненго положение в другое, пока не будет найдено что-то близкое к правде?
1. Вычисления позволяют делать быстрый АФ, расчитал на сколько надо покрутить и вперед. А если без расчета, то надо по чучуть крутить и проверять.... сравните АФ зеркалки и компакта... 2. Когда не может найти при текущем положении разность фаз для вычисления, то система говорит что надо куда-нибудь сместиться 3. Обратная свзяь есть, но не всегда, это раз и она не помогает, когда есть ФФ/БФ, так как тушка думает что все ок...
В Пентаксах, например, обратная связь есть - будет ерзать до победы. ФФ/БФ получается при неточной установке платформы с датчиками. Либо ФФ при лампах накаливания, как у меня было, но это уж какой-то специфический глюк в самих датчиках. В Канонах (в нижних, по крайней мере) обратной связи нет, поэтому быстро и не всегда точно, особенно если стекла не USM - у них шаг позиционирования крупнее. И старые стекла, бывает, глючат - в них оптронные пары шаги считают, как в механических мышках, и проблемы те же. Как в Олимпусах - не знаю. Похоже, что аналогично Канону.
Окончание моей истории про фронт фокус смотрите в теме "Статистика поломок фотоаппаратов Olympus E-серии, статистика походов в сервис центр"
купил Е-500 Double Kit. Пока кроме жестокого разочарования - ничего... То ли мне так повезло, то ли руки кривые - если 40-150 еще более- менее, то 15-45 - все просто нерезко!! Вот думаю - отправлять в сервис все или 15-45 или 15-45 и тушку... посоветуйте, плз! отправлять все не хочется, тк нахожусь в Новосибирске, и возврат из сервиса обещают через месяц... Взгляните, пожалуйста на кропы и посоветуйте - как быть? http://photofile.ru/users/andral/albums/ Заранее всем спасибо!
Честно говоря, я не уверен, что тестовая таблица, столь любимая обществом, позволяет однозначно ответить на вопрос о наличии или отсутствии фронт-бэк-фокуса. Долго экспериментировал с ней и таблицей проверки наводки на резкость- не все так однозначно, результат сильно зависит от многих факторов. Я не стал бы драматизировать ситуацию с Вашими снимками.
найдено на просторах инета: Избежать ошибок автофокуса. Много лет назад, когда автофокус на зеркальных камерах только входил в моду, многие осуждали автофокус за то, что он значительно хуже ручного. Фотожурналы, такие как "Popular Photography", публиковали статьи, показывающие, что использование автофокуса приводит к падению разрешающей способность со 100 до 50 линий на миллиметр. Это было похоже на массовую истерию. Медленно, спустя многие годы, мы стали более привычными к господству современной CCD матрицы. Сегодня, фактически любая проданная зеркальная камера автофокусная; фокусировочные экраны в значительной степени стали ненужными, и хотя скорость была существенно возросла, и создана система следящего фокуса, реально точность автофокуса не была усовершенствована столь значительно. Ниже приводятся список практических советов, чтобы помочь вам улучшить точность работы автофокуса на вашей камере. 1. Перестаньте обвинять камеру. Реально, процент ошибок из-за неисправности оборудования очень и очень мал. Во всех остальных случаях, это ошибка фотографа, или ошибка, связанная с непониманием принципов работы системы автофокуса. Все фокусировочные систем воспринимаются в именно контексте прошлого, будь то или принцип дальномерных камер, или фокусировочных экранов, инфракрасного или пассивного автофокуса, обсуждаемого ниже. 2. Ищите контраст. Система пассивного автофокуса на компактных камерах подбирает условия, при которых контраст будем максимальным. Большинство объектов, находящихся вне фокуса имеют меньший контраст. Этот тип пассивного автофокуса использует CCD элемент(ы), чтобы определить уровень контраста изображения объекта, передаваемого линзой. (т.е. при пассивном автофокусе происходит перемещение линз для достижения лучшего контраста – пр. пер.) На автофокусных зеркальных камерах, применяется так называемая система фазовой детекции. Эта система измеряет фокус путем разделения изображения, предаваемого линзой, на два уменьшенных изображения, и затем использует линейный сенсор, чтобы определить расстояние между этими двумя сенсорами. В зависимости от расположения, ближе или дальше, полученные изображения находятся друг от друга (речь про два уменьшенных), автоматика камеры принимает решение, где находится фокус, впереди или позади и насколько далеко. (Т.е. по сути, взаимное расположение этих двух изображений и есть указатель на то, где сейчас находится фокус, куда и насколько его надо переместить, чтобы объект был в фокусе. И автоматика камеры вычисляет, как надо переместить линзу, чтобы разница на двух сенсорах исчезла, а не двигает лизну в поисках лучшего контраста. В реальной жизни, скажем на телеобъективе, если вместо двух изображений размытый "кисель ", т.е. объект очень сильно ушел из фокуса, автоматика будет вынуждена двигать фокус по всему диапазону, причем, если текущее положение фокуса в первой половине, фокус начнет движение назад, если во второй - вперед). На любой системе, если снимаемый объект (точнее часть объекта видимого сенсором) имеет однородный цвет или отсутствие деталей, пассивный автофокус бесполезен. Если вы не можете сфокусироваться традиционным для зеркальной камеры способом (т.е. ручная фокусировка по видоискателю) автофокус работать не будет. Единственным выходом из этой ситуации будет использование подсветки внешней вспышки, которая "рисует " своеобразную сетку на объекте съемки. Совет. Многие камеры имеют сенсоры, предназначенные для обнаружения вертикальных линий, так устроены все ранние автофокусные зеркальные камеры, и именно так устроены боковые сенсоры многих современных моделей (D70/50, D200). Если вы не можете навести фокус по одному из этих сенсоров, попробуйте повернуть камеру на 90 градусов, зафиксируйте фокус и верните камеру обратно, чтобы сделать кадр. Иногда поворот на 45 градусов работает не хуже. 3. Фокусируйтесь на чем-либо параллельном и большем по размеру, чем маркер автофокуса, видимый в видоискатель. В профессиональных камерах, сенсоры автофокуса очень часто больше, (т.е. охватывают большую площадь) чем вы можете предположить глядя в видоискатель. Это не проблема если вы снимаете плоский объект, параллельный фокальной плоскости изображения. Но если вы снимаете объект, который имеет наклон по отношению к плоскости изображения, знайте, что систем автофокуса, как правило, будет наведена на ближайший объект, который попадет в поле зрения сенсора. Это может привести к тому, что фокус наведется на передний план того объекта, о котором вы думали. Совет: Если вы снимаете объекты имеющие уклон, попробуйте задиафрагмировать линзу до f 5.6 На фокусных расстояниях от широкоугольных до ближнего телефото (ФР~150) это поможет избавиться от ошибок с фокусом. Еще совет: Если сенсор вашей камеры наведен на наклонный объект, чья левая сторона ближе, чем правя, попробуйте навести фокус чуть правее и перекадрировать. Если правая сторона ближе, соответственно левее. В некоторых случаях, маркеры автофокуса в видоискателе больше, чем реальный размеры сенсоров (Canon 350D, D70, D100, Fuji S1, S2/S3, Kodak 14n). Это приводит к подобным проблемам ошибок фокуса. Возможно, вы захотите протестировать вашу камеру, чтобы разобраться, где на самом деле располагаются сенсоры по отношению к маркеру в видоискателе. 4. Замкнутая петля. Система автофокуса в обычном режиме "S" (Одиночный кадр) работает по принципу замкнутой петли. Это значит, что камера, делая оценку фокуса, вычисляет насколько ей надо переместить фокус, чтобы получить максимальный контраст, и только затем физически перемещает лизну туда. Линза с очень высокой скоростью фокусировки может "перелететь " или "недолететь " до объекта. ( в моей практике, это удел быстро фокусирующихся линз, бюджетного класса, с приводом мотором камеры, т.н. " отвертка" – прим. пер.) Очень часто, будет значительно лучше переключить фокус в режим "С " (Непрерывный), с тем, чтобы камера фокусировалась, проверяла, фокусировалась снова, и.т.д. Это суть изменения по операциям замкнутой петли. Посмотрите, что предпринимает камера в условиях постоянной проверки фокуса, когда она закончит подгонку, сделайте кадр. 5. Уравнивайте вероятность. Перефокусируте камеру между кадрами, т.е. сфокусируйте на что-либо сильно отличающееся от текущего положения фокуса. Это минимизирует возможность ошибок фокуса относительно самой точки фокусировки, иными словами "не кладите вся яйца в одну корзину". 6. Установки для приоритета фокуса. На многих камерах, особенно Никон, у вас есть возможность управлять поведением работы фокуса, пока прижата кнопка спуска (т.н. "приоритет затвора ") или перефокусироваться после каждого кадра ("приоритет фокуса "). Если у вас есть выбор, выбирайте " приоритет фокуса", это поможет вам избежать целой серии кадров, с ошибкой фокуса. 7. Надлежащая дистанция. Один из интернет-обозревателей постоянно сообщал в своих обзорах о ошибках автофокуса в линзах. Это не так, включая и линзы с приводом мотором камеры ("отверточные "). Однако, это отчасти и есть так, и ошибка фокуса нарастает по мере приближения к снимаемому объекту. Например, линза с ФР=200 имеет Глубину Резко Изображаемого Пространства (ГРИП) в 1 см. на расстоянии 1.5 метра. Нет даже достаточной глубины поля, чтобы фокус зацепился за что-то вне центра объекта. На расстояниях этого порядка вы работаете со значительно меньшим допуском ошибки, по отношению к тому, на что расчитана система автофокуса. (обычно 1 см на 1 метр для линзы с ФР=50), помните об этом. Если вам повезет, вы получите резкую картинку. С другой стороны, если ваш сенсор зацепится за "неверную " часть объекта или вы чуть-чуть, буквально, сместите камеру, вы получите нерезкую картинку. 8. Используйте режим работы фокуса "Group-Dynamic AF" или "Dyanamic Area AF по ближайшему объекту". Я совершенно уверен, что Canon имеет подобные режимы работы фокуса. Помните, что 2 /3 ГРИПа расположены ПОЗАДИ снимаемого объекта. Когда вы переключаете фокус в режим работы "Group Dynamic", камера смотрит на выбранный вами сенсор и фокусируется по ближайшей части снимаемого объекта. Таким образом, вероятно, сразу вслепую жертвуется 1/3 ГРИПа с тем, чтобы быть уверенным, что получите остальные 2/3. Аналогично, фокус в режиме "Dynamic Area AF" , просматривает целиком кадр по всем сенсорам и выбирает ближайший. Эта ситуация имеет те же достоинства и недостатки, но в ситуациях с быстрым движением кадре существенно уменьшает время "нащупываня " объекта системой автофокуса. 9. Следите! Не дергайте камеру во время кадра. Вы можете перемещать вашу камеру очень медленно, как целое вместе с вашим телом и малейшее движение можете быть причиной, когда камера начнет думать, что объект начал движение и необходима перефокусировка. Плавно и спокойно нажимайте на кнопку спуска, процесс чем-то напоминает нажатие на спусковой крючок в огнестрельном оружии. Если у вас есть привычка сразу дергать камеру, чтобы после каждого кадра видеть гистограмму на экране – вы будете иметь проблемы, потому как вы незаметно начнете дергать камеру уже в момент спуска, т.е. пока не закрылся затвор. Вам необходимо выдержать паузу между нажатием на спуск и последующим просмотром кадра на экране. Если вы это сделаете, заметите, что ваши кадры станут резче, это потому, что вы дергали камеру раньше.
andral На примерах с 45мм помоему всё нормально. Попробуйте сделать тест на коротком фокусе при других условиях, например при хорошем дневном свете. Когда я проводил тест с таблицей, то тоже получал неоднозначные результаты. Ещё попробуйте установить фокусировку по одной средней точке.
andral У меня фронт фокус был явно выражен на коротком конце (резких снимков не получалось в принципе), на 45 мм ситуация была гораздо лучше, хотя тоже не идеальная. На объективе 40-150 на коротком конце объект краешком уже входил в зону резкости, но все же основная зона резкости была ближе. Отправлять рекомендую все же камеру и объективы (месяц можно и потерпеть, зато точно будешь уверен, что проверят все, и проблема в объективах, а не в камере) Кстати, а почему не меняете в магазине где покупали камеру? Или покупали в Интернет магазине (я кстати купил камеру в и-нет магазине, поэтому и пришлось познакомиться с сервисным обслуживанием Олимпус) P.S. Прежде чем отправлять камеру в сервис рекомендую вам сделать как можно больше реальных снимков (не снимков тестовой таблицы) и проанализировать результаты. К примеру здесь на форуме у elta фронт фокус проявлялся только при свете ламп накаливания и помоему его как раз в сервисе не смогли исправить. Мне же сервис помог. После проверки пишите. Обмозгуем. Некоторый опыт есть B)
Большое всем спасибо! Вообще, как мне кажется - 40-150 снимает прилично, а вот 15-45 - совсем плох, поэтому и хочу сдавать только его. Но решил последовать советам и поснимать побольше на улице, скоро выложу снимки для обсуждения (не художественного! :) ) Судя потому, что на 40-150 удалось-таки получать неплохую резкость, начинаю думать, что возможно, дело в руках (спасибо silver'у за статью). Возможно, сказывается отсутствие опыта использования цифрозеркалок - раньше снимал Зенитами, была замечательная камера Старт, Minolta Maxxum не помню какая, но пленочная. mklrss: я в первую очередь огорчен не тестовой таблицей, а реальными снимками - ну не получается на 15-45 сделать резкий портрет... Salo: фокусировку сразу же поставил по центральной точке. artem69: покупал на Ozon.ru, оправлять все сразу не хочу, тк во первых - 40-150 все-таки снимает вроде нормально, а во-вторых - риск месяц прождать и получить назад с заключением "неисправность не обнаружена" (исходя из опыта, описанного здесь же...)
сделал несколько снимков на улице 15-45 - по моему, грустно... или так и должно быть? При этом на снимках с малого расстояния (доллар в копилке, напримр) - по-моему, все совсем неплохо! Кто нибудь прокомментирует? Буду снимать дальше... пока так и неясно, поможет ли сервис или надо морально готвиться к покупке 15-54...
Обычно, конечно, тестовая таблица достается в последнюю очередь, после сомнений в качестве обычных снимков. Я хотел сказать, что она не может ни подтвердить, ни опровергнуть утверждение о бф-фокусе, поскольку дает неоднозначные результаты. Я слишком мало снимал на 14-45, поскольку он мне сразу не понравился, чтобы оценить ваши снимки. Но в случае с розой возможно пересвет от вспышки, в офисе возможна шевеленка- поэкспериментируйте при хорошем освещении.