Ну я вот подумал после фразы выше о том, что гробит, о вредном влиянии скорости затвора. Мол выше скорость, с которой зеркало поднимается вверх — больше «удар»/вибрации, выше износ. В пору реально отдельно ветку создавать. Впервые слышу, чтобы выдержка гробила затвор.
На самом деле это не режим авто. Это режим в котором камера меряет Ev и предлагает гудять по шкале пар допустимых. Для поклонников зональной теории может быть очень даже актуально. Правда большинство из них не так работают.
SergeiR А вот в таком ключе, я почему-то на этот режим не смотрел. "...Правда большинство из них не так работают." - было-бы интересно узнавать как работают (кстати темка для блога). Я ребенку когда камеру даю, в этот режим вывожу, делаю "поправку" на погоду/ситуацию и все. Ребенок во всю эту кухню не лезет - он ее еще даже не понимает в принципе, а вот "картинку видеть" уже понемногу начинает. Причем иногда весьма удачно - возможно как раз из-за своего "детского" взгляда на мир.
Думаю, никак не влияет. Скорость движения шторок одинаковая, что при коротких выдержках, что при длинных. Просто на коротких уже щель.
Я так понимаю, на Р можно установить различные параметры, но если вдруг по какой-то причине вам нужны заводские установки, просто переключаетесь на AUTO и делаете снимок, при этом измененные установки сохраняются на Р.
В режиме Р -снимаю все спортивные репортажи, свадьбы -все, что происходит на улице. Единственное -делаю поправку экспозиции в плюс на 0,3. В помещении ( уже со вспышкой) перехожу на ручной режим или приоритет диафрагмы ( как правило -5,6).
Снимаю футбол (высшую лигу), события меняются быстро, освещение тоже. Солнце то зайдет, то выйдет. Долго думать не приходится, пусть фотоаппарат думает за меня. Иногда на футболе ставлю режим А (диафрагма 5,6). Тогда, когда начинает темнеть -вручную повышаю ИСО, чтоб выдержка не была длинной. Приспособился снимать на ИСО 3200 без шумов. http://s012.radikal.ru/i319/1011/c5/1b21eb9cc66e.jpg http://s013.radikal.ru/i323/1011/91/b75b647cd44a.jpg http://s41.radikal.ru/i093/1011/39/14363620aa4b.jpg
Так в чем по вашему режим Р имеет преимущество перед А? уж вы как профессионал будьте так любезны, объясните развернуто))
Если на улице снимать без вспышки, то режим А( приоритет диафрагмы), ничуть не хуже режима Р( програмного). Соглашусь, если в помещении снимать со вспышкой, ставить режим -А тоже хорошо, если вспышка будет фирменная Олимпусовская отработает выдержку от 1/60 до 1/250 секунды в зависимости от фокусного расстояния обьектива. А теперь на примере свадьбы. 100% снимков я делаю со вспышкой. И теперь подумайте, -если поставить режим А(например диафрагму 5,6), потом выйдем на яркое солнце -выдержка короче 1/250 сек отработать не сможет (т. к. включена вспышка), -соответственно кадр будет пересвечен. А если будет включен режим -Р, фотоаппарат сам закроет диафрагму до нужного значения и снимок будет правильно проэкспонирован без вмешательства фотографа. Если скажите, что на вспышке можно выставить режим FP и снимать в режиме диафрагмы (А). Сразу возражу, пробовал -на растоянии до трех метров этот режим на вспышке отрабатывает хорошо, все что дальше 3 метров -вспышка часто ошибается (о чем даже написано в инструкции к вспышке).
у меня возник вопрос, пользуюсь е 520+ 12-60 на свадьбу особо некогда пользоваться режимами А,S,M включил Р и начал снимать, в помещении еще более мение, а вот на улице жесткие засветы, помогала серия, но не всегде, переключился в М-режим, настроил на глаз, но при серии, опять полезли засветы, почему? это же режим М, но в серии все кадры разные и спустя пару часов мучений, я решил включить просто АВТО, и УРА, все хорошо, тут же переключил в режим Р- и опять начались засветы, хотя я в тени был, и соснце ушло извиняюсь если с темой промазал, ну уж очень хочеться узнать в чем дело)
Просто в режиме Р у вас были сохранены (а он и отличается от Авто тем, что умеет сохранять настройки) такие настройки (например плюсовая коррекция экспозиции или высокие градации), которые и приводили к пересветам. Переключившись в режим Авто, вы, по сути, сняли все эти настройки, чем и получили вменяемый результат Того же эффекта можно было добиться просто вогнав в слот кустомьного сброса свои дефолтные настройки и регулярно выполняя кустомь ризет ЗЫ: если нужны подробности про кустомьный сброс, то велкам ту мануал. Ну или как вариант: я описывал что и как делать в теме "Пример настроек E-PL1"
XOXOL , насколько я разобрался в режиме "М"....Дело в том что в этом режиме нужно для каждого снимка подбирать свою Экспопару. А малейшее изменение кол-ва света , расстояния до объекта - и эту экспопару нужно снова подбирать, чтобы экспозиция была равна 0. Поэтому и серия снимков может быть разной. Проверьте значения экспозиции на серии снимков. Я предполагаю, что значения будут плюс-минус 0,3 Ev, а то и больше. Сами понимаете, если пересветы, то в явный плюс. А для режима "Р" можно выбрать оптимальные настройки под себя Любимого. О своих я писал выше (см. 1 стр. этой ветки). На режиме "Авто" без Вашего ведома автоматика фотоаппарата может поднять ИСО как минимум до значения 400. xemuliam, толком не смог понять Вашу мысль. Пожалуйста или на русском или на английском языке.
Самое адекватное и понятнео применения этого режима, что я видел. Теперь я понимаю, нафига может быть полезен этот псевдо-авторежим.
С чего это вдруг? Камера меряет выдержку, вспышка должна учитывать исо и диафрагму, подсвечивая тени. Режим FP как бэ специально для этого делался. Зато смаз в Р получить можно легко - камера знать не знает что мы там и как снимаем.