Например... 1. Снимите кусочек леса на расстоянии метров в 50 в режиме LSF и LB 2. Увеличьте полученные изображения до 100% 3. Сморите на веточки/листики/кору деревьев Если разница вас не огорчит - снимайте все в режиме сжатия LB P.S. Логика сжатия простая... Раз одна фотка по размеру занимает намного меньше места, значит при сжатии часть информации потеряна... А теряется она, в первую очередь, на мелких деталях кадра...
На размере фото особо не экономлю. Просто иногда нужно быстро скинуть в облако(в основном после детских мероприятий моих дочек) чуть более100 фотографий и дать ссылку для присутствующих родителей. Будут ли они их печатать или нет..не знаю. Я не печатаю..пока) Спасибо всем откликнувшимся!
Antonio82, снимайте raw+jpeg, настройки jpeg сделайте исходя из размера, достаточного для всяких инстаграмчиков. Понадобится лучше разрешение - проявите из raw с максимальными настройками качества.
Почитал небольшую статейку https://robinwong.blogspot.com/2019/04/shooting-star-trail-with-olympus-live.html и захотелось попробовать сделать, что-то подобное. Но в меню Олимпус М5 не нашел пункта Live Composite / Live Time с выбором режима 2. Как я понимаю в камере нет такой функции. А вот в Панасоник gx8 будет и где ее искать?
Камский, в инструкции в 400 листов найти то не знаю что. Спросил же как называется у Панасоник подобная функция.
Этой функции там нет(, функция Live Composite появилась только в самой последней камере от Panasonic , в камере G90
Вопрос по вспышкам, присматриваю альтернативу штатной для макро, но специальные наобъективные не хочу. Olympus Fl-lm2: ведущее число 23 при ISO 100 и объективе 14mm Meike MK320: ведущее число 32 при ISO 100 и объективе 105mm Как определить, на сколько стопов китайская вспышка будет ярче на максималке при прочих равных? Хочу понять, есть ли существенный смысл в замене или нет. И еще, можно ли будет управлять настройками Meike из меню камеры, или только на вспышке?
Наткнулся на формулу эквивалентного исо ЭИСО=Kf*Kf*ISO Посчитав по этой формуле экв.исо для разных матриц получаем 1. ФФ..100 2. APS-C..225 3. Micro 4/3..400 4. 1дюйм..729 Т.е. по шумам микра 4/3 всего менее чем на стоп выигрывает у дюймовочки и менее чем на стоп уступает aps-c. Соответственно фулфрейму микра уступает уже 2стопа по шумам. Понятно что матрицы и алгоритмы снижения шумов отличаются на разных аппаратах..но если не брать это в расчёт!!..то верна ли эта формула??
Ох уж эти эквивалентные величины... Сначала появилось эквивалентное фокусное. Тут вроде все понятно - позволяет понять кокой угол обзора будет у объектива на камерах с разным размером матрицы. Потом появилась эквивалентная диафрагма. Здесь уже не не все так просто. Эквивалентная диафрагма даёт примерное представление о величине размытия фона на разных камерах (и только об этом). А вот эквивалентное ИСО... Мне кажется, что применять это понятие для оценки шумов будет не корректно.
Antonio82, получается, что на шумы влияет только размер матрицы? Тогда новенький M1X будет хуже Canon 300D и Minolta d7d ведь у них матрица больше.
Примерно так и есть. Например, у меня на микре лимит автоисо установлен на 1600, а на ФФ - 6400. Но нужно принимать во внимание не только шумы, а и ДД. В итоге на ISO6400 у ФФ цвет тянется лучше из теней, чем у m43 на ISO1600.
Эта формула не значит ровным счётом ничего. Она сугубо эмпирическая. Потому что неизвестен критерий оценки что такое шум. Более того, одну и ту же фотографию я могу проявить прямо в камере с разными настройками и уровень шума в jpeg будет совершенни разным. Даже RAW это не сигнал с матрицы, а преобразованные по определённым алгоритмам известным только разработчику камеры данные. Поэтому сравнивать пресловутую "шумность" матрицы без отрыва от способа обработки изображения бессмысленно, если только вы не выпаяите её из камеры, равномерно осветите контролируемым источником света и повторите эксперимент раз сто при разных температурах. И даже результат этого объективного эксперимента не будет иметь прямого отношения к шумности jpeg по причинам описанным выше. Я скажу так. Получить качественную картинку можно с любой системы. В одном случае это будет сложнее, в другом - проще. Но всё сводится к прямым рукам. За некоторыми ограничениями типа спорта в сумерках, где ФФ при некоторых условиях типа съёмки со штатива может взять верх. Но эти ограничения не так многочисленны, как хотелось бы купившим дорогущий ящик массой в 2 кг и с объективами по две тонны.
В быстром меню есть пункт Градация. Какой пункт auto..normal..high или low стоит по умолчанию и какой лучше использовать и в каких условиях? Камера olympus e-pl7..но думаю что на всех оликах это настройка выглядит так же.
Ну вообще-то правильнее всего не лениться и градацию (значение) устанавливать в зависимости от сюжета. Я ленивый и потому в камере практически всегда установлено NORMAL.