Доброго времени суток ! Вопрос к тем кто хорошо понимает как вспышка функционирует. если я проставлю навсегда режим FP TTL , а не просто TTL, приведет ли это к чему-то плохому ? ну там батарей быстрее садятся, ресурс лампы уменьшается и т.д ????
hunter71 на выдержках до 1/250 (применительно к Е3) затвор срабатывает так, что открывает весь сенсор. То есть, одна шторка отошла, нужное время сенсор открыт, вторая шторка закрылась. Когда выдержка короче 1/250, затвор ведёт себя по-другому: шторки образуют щель и движутся одновременно, "прогоняя" эту щель перед сенсором. Соответственно, возникают проблемы: пыха уже сработала, но проэкспонировалась при этом только часть матрицы, потому как длина импульса вспышки ещё короче. В режиме быстрой синхронизации она пыхает несколько раз, и пока щель движется, экспонируется вся площадь сенсора.В FP TTL вспышка светит крайне слабо и жрет много электроэнергии. То есть FP TTL - крайне непрактичен. Нужно его применять изредка, когда это обосновано, имho...
ресурс этой вспышки намного больше ресурса фотоаппарата. Думаю что скорее начнутся механические поломки чем проблемы с начинкой.
Моя FL-36R не поджигается от радиосинхронизатора (Yongnuo CTR-301P). От того же самого приемника FL-50R поджигается, FL-14 поджигается, а FL-36R не хочет. В чем может быть дело, никто не знает? На камере и при поджиге от встроенной светоловушки работает нормально.
ИМХО причина №1 - нет контакта там где он должен быть. У бюджетных синхронизаторов довольно корявые (в буквальном смысле) горячие башмаки, скорее всего ФЛ-36 по каким то причинам не контачит, сравните высоту контактов у работающих вспышек и неработающей. И ещё - такое изредка бывает, правда с blazzeo (но все они близнецы), помогает снять поставить вспышку заново поточнее посередине башмака, т.к. иногда вспышка "проезжает" дальше чем нужно. Причем с простыми уноматами такое не случалось, а вот с ТТЛ вспышками бывает.
jackam Высота контактов всех вспышек одинакова, центральный штырек у 36-й подпружинен хорошо. Почистил на всякий случай все контакты - без всякого успеха. И вспышку подвигал по башмаку туда-сюда, тоже не помогло. Сама пыха при замыкании центрального и бокового контакта поджигается нормально. У меня, кстати, два приемника, такая петрушка происходит на обоих.
kkn Когда я делал светосинхронизатор, то заметил что напряжение на контакте у FL-36 и FL-50 сильно разное, и синхронизатор, который отлично работал на FL-50 отказался работать на 36-й. Пришлось мне сделать 2-ой светосинхронизатор под FL-36. Возможно у Вас схожая ситуация.
zulu Померял напряжение на контакте у всех вспышек. У FL-50R и FL-36R получилось у обоих 4.4В, у FL-14 - 2.7В. Но в принципе, куда копать, с вашей подсказкой понял. Буду просить электронщиков переделать один из приемников. Я так понимаю, замыкание центрального и бокового контакта производится через какое-то сопротивление, чтобы обеспечить некоторый ток запуска? Или важна длительность поджигающего импульса?
kkn Вы напряжение на контакте чем меряли? Если просто тестером, то это не совсем правильно, т.к. бытовые тестеры могут иметь сопротивление сравнимое с сопротивлением между центральным и боковым контактом вспышки, что приведет к неверным значениям. тут на самом деле надо смотреть схему синхронизатора, чтобы понять причину проблемы. Точнее нужно посмотреть какой элемент стоит на выходе (транзистор или тиристор). Длительность импульса естесственно важна и тоже может повлиять. А вообще вот такая переделка синхронизатора может Вам помочь: Выключателем обозначен приемник синхронизатора Извиняюсь за корявость, рисовал в "паинте" тачпадом, лежа на диване :).
zulu Напряжение измерял бытовым тестером. Понятно, значит верить полученным цифрам нельзя. Нашел фотографии платы приемника и рекомендацию по переделке для повышения надежности срабатывания низковольтных вспышек. То есть тиристор как в вашей схеме уже есть. Советуют выкинуть диодный мост. При этом потеряется совместимость со вспышками с обратной полярностью на контакте, но я такими и не пользуюсь. Как вы думаете, стоит попробовать?
kkn Да, конечно. Диодный мост съедает часть напряжения, да и кроме того Выпаивать его не обязательно - можно просто зашунтировать в этом случае довольно просто можно будет все вернуть на место. Это первое что я сделал бы. Да и подозреваю последнее, т.к. это скорее всего решит проблему.
Вот бы еще картинку какую-нибудь посмотреть, как его (этот диодный мост) зашунтировать. А-то у многих проблема совместимости fl 36® с разными фоттиксами, кактусами и т.п. Может в другой/отдельной теме?
Именно аккумуляторы CR-V3? Ну она и не должна на них работать - литиевые аккумулятора не могут её ток заряда нормальный дать. Кстати, в инструкции должно быть написано, что вспышка НЕ работает с литиевыми АККУМУЛЯТОРАМИ. Я использую батарейки CR-V3 порнослоник. Получается удобнее, чем никелевые аккумы и дешевле, чем обычные батарейки.
C Duracell никаких проблем не было - греются, но чуть чуть. Хотя наверное я по другому снимаю - в темноте ISO 100 не ставлю за бесполезностью.
Для справки: ток кз обычной пошлой солевой батарейки намного превышает аналогичный показатель никелевых аккумуляторов. Плюс к тому, напруга батарейки на хх 1.5, а аккумулятора - 1.2. Так что, кроме возможности повторного использования, других преимуществ у аккумов перед батарейками нет.
Недавно коллега притащил фотоаппарат со словами "посмотри пожалуйста - делает два-три кадра и всё". Стояли новые солевые батарейки. Поставил обычные никель-металлгидридные аккумы GP - всё заработало, было сделано более 30 кадров со вспышкой для проверки. Ток от этих солевых батареек никакой, а 1,5 вольта - только если без нагрузки, внутреннее сопротивление очень большое. Не путайте солевые батарейки с щелочными, делая такие громкие заявления.